ALGO DE CHAPA Y PINTURA

Ford Sierra

2008-12-10T20:11:00.000-02:00

Bueno este es un Ford Sierra que estaba en mal estado, muy lindo de mecánica, pero... muy feo de pintura...Me gustaría ponerle un "techito" corredizo, las molduras cromadas el los cristales de las puertas y algunas cosas mas..
Algunas fotos estan tomadas directamente sobre las piezas "un espejito", gracias al pulido...

VW GOL

2008-12-10T15:55:00.000-02:00

Este VW GOl lo reparamos hace muchos años,encontré las fotos y quería compartirlas con ustedes.. Un "CAPO" el Oscar (mi viejo) en la chapa, uno de los pocos "chapistas" que quedan...

Renaul Clio

2008-04-18T12:43:00.000-03:00

RANGER

2008-03-25T23:35:00.000-03:00

Siena

2007-12-10T18:05:00.000-03:00

Casco de Gustavo

2007-12-02T16:12:00.000-03:00

Duna bastante chocado

2007-11-30T19:36:00.000-03:00

Este duna estaba bastante chocado, cambiamos, techo, puertas y capot. Pintura completa raspado a fondo. Use Poliuretano de PPG BLANCO REAL (deltron) A las entradas aplique Brillo Directo. y al resto del Fiat lo lije con 2500. Pasta de Pulir Fina de Glasurit soluble al agua (no deja marcas de la maquina), abrillantador 3M y Cera..... Quedo lindo...y el Cliente contento.

Desabollar sin dañar la PINTURA

2007-11-30T15:32:00.000-03:00

A este tipo de trabajo en la Argentina lo conocemos como microbollos.Vale la pena aclarar, que es algo que yo estoy aprendiendo, y solo cuando domine bien la técnica, lo voy poner en practica con mis clientes.-
Las técnicas de reparación sin necesidad de pintar se basan en operaciones de corrección, realizadas en sentido contrario al de la causa del daño, evitando el contacto con las capas de pintura o, si no es posible, utilizando materiales que no las deterioren.
Las principales ventajas de este tipo de técnicas, respecto a las reparaciones tradicionales son:
*Mantenimiento de la pintura original del vehículo, sin pérdida de calidad ni depreciación alguna durante la reparación.
*Ahorro de tiempo, al reducirse o, incluso, suprimirse el desmontaje de accesorios.
*Disminución del tiempo de estancia del vehículo en el taller, con claro beneficio tanto para el taller como para el propietario del vehículo.
*Nuevas formas de trabajo del taller.
Los daños reparables mediante estas técnicas han de presentar ciertas características. No deben superar los 50 mm de diámetro, ya que, para magnitudes mayores, no se consigue la calidad necesaria en la reparación. No puede existir estiramiento del material, porque requeriría un tratamiento térmico que eliminaría la pintura. Tampoco pueden darse roturas en las capas de pintura, ya que, en caso contrario, la técnica carecería de su principal ventaja.
Existen, básicamente, dos técnicas para efectuar las reparaciones sin necesidad de pintar, según el lugar en el que se apliquen los elementos mecánicos que producen la reparación. Éstas son:

Técnica de empuje
Consiste en la aplicación de un esfuerzo controlado por la cara interna del daño. La presión necesaria la consigue el chapista con la ayuda de una palanca de desabollado, siendo la resistencia de la zona adyacente no dañada la que provoca que el esfuerzo de compresión afecte sólo a la parte deformada.
Para la aplicación de la presión, se utilizan palancas o varillas de acero, de diferente geometría y dimensiones, que permiten acceder a las distintas configuraciones del vehículo. Las varillas se introducen por los orificios o huecos propios de la pieza dañada, si presenta configuración cerrada.
Aunque la presión se puede efectuar directamente con la varilla sobre el daño, es conveniente realizar un efecto de palanca, apoyando la varilla en los bordes de la vía de acceso al daño o en alguna otra zona de la pieza, para tener, en todo momento, un control de la presión que se está ejerciendo. Si este apoyo no se pudiera realizar con la propia varilla, se utilizaría un gancho auxiliar.
Al introducirse estas varillas por el interior de las piezas, habitualmente no se tiene visión directa de la punta, por lo que, antes de comenzar a ejercer presión, hay que tantear ligeramente para poder localizar su posición correctamente desde el exterior y evitar daños.
La reparación del daño se ha de efectuar de manera progresiva. No se debe aplicar la presión en el punto más hundido del daño, sino que se ha de comenzar en la parte exterior, ejerciendo pequeñas presiones sobre puntos donde la deformación es menor, para acercarse, poco a poco, a puntos más cercanos a la parte central, siguiendo una trayectoria en forma de espiral. Se consigue así que la tensión existente en la pieza se vaya reduciendo progresivamente, hasta desaparecer.
Es preciso mantener en perfecto estado las puntas de las varillas de acero, evitando formas afiladas, deformaciones o impurezas, ya que, de lo contrario, se podrían producir protuberancias exteriores en la chapa, al aplicar presión, con la consiguiente necesidad de aplicar otro proceso posterior de reparación, que, quizá, dañara la pintura o, incluso, la eliminara.

Vídeo técnica de empuje

Técnica de tiro
La aplicación de la fuerza se produce desde la cara exterior. Básicamente, consiste en la extracción del daño mediante el tiro de elementos fijados a éste. Estos elementos son piezas, normalmente plásticas, que se unen al elemento dañado con adhesivos, pudiendo presentar diferentes formas, como ventosas de diferente grado de elasticidad o cilindros plásticos y que, posteriormente, se unen por su otro extremo a un útil de tiro.
En esta técnica se emplea un adhesivo de fusión en caliente, especial para este tipo de operaciones, suministrado normalmente en barras y cuyo calentamiento se produce en el interior de una pistola de aplicación, con temperatura regulable. El tiempo de calentamiento del adhesivo dentro de la pistola es un factor fundamental para que la reparación sea correcta. Suele oscilar entre 5 y 8 minutos.
El elemento que se adhiere a la pieza dañada ha de ser del tamaño adecuado a la magnitud del daño a reparar, ya que, si es más grande, no se podría colocar exactamente sobre el daño y, si es más pequeño, no se conseguiría una reparación correcta. Por otro lado, la cantidad de adhesivo depende del elemento pegado y del tipo de metal, de su espesor y de la profundidad del daño.
Tras el pegado, se debe esperar un tiempo de unos 5 minutos hasta que el adhesivo se enfríe; aunque, si la temperatura ambiente es muy alta, se puede ayudar al enfriamiento mediante la aplicación de chorros de aire frío, siempre dirigidos al elemento pegado y no al adhesivo, para no crear burbujas de aire.
Una vez que el adhesivo está curado, se procede al acoplamiento de un útil de tiro y a la aplicación de un esfuerzo en el sentido contrario al de la deformación. Los útiles de tiro pueden presentar diferentes formas y manejo. Es fundamental que el tiro se efectúe en sentido perpendicular a la superficie de la pieza que ha sufrido el daño, para que el esfuerzo afecte a toda la deformación.
El tiro se ha de producir de la manera más progresiva posible, para tener, en todo momento, un control de la evolución del daño y evitar que tiros excesivos puedan producir daños en la pieza en sentido contrario al de la deformación.Una vez finalizada la operación, la retirada del elemento pegado se realiza moviéndolo paralelamente a la superficie de la pieza reparada, hasta que se desprenda. Si, tras esta operación, quedan restos de adhesivo en la pieza, se deben eliminar mediante una espátula flexible. Si es necesario, se puede utilizar una pistola de aire caliente para reblandecerlos y eliminarlos más fácilmente. La reparación concluye con una limpieza de la superficie reparada para eliminar posibles impurezas.Para la correcta aplicación de esta técnica, se necesita que las ventosas o elementos a pegar se encuentren en perfecto estado de conservación, debiendo estar limpios y libres de restos de adhesivo o impurezas para que el proceso sea efectivo. cesvimaprevista

Vídeo de técnica de tiro

Dominar estas técnicas requiere de mucha paciencia y dedicación. Tengo mas vídeos donde se aplican ambas técnicas... si te interesa, los mando por e-mail.

Pequeños Retoques

2007-11-28T11:24:00.000-03:00

Este es un tema mas que interesante, porque podemos brindar un servicio rápido y económico, tanto para el tallerista como para el cliente.- Es una técnica que se puede hacer en daños pequeños.

En este Ford Focus, aplique la técnica de retoque usando los productos de Glasurit, Clear Racing 923-144 de secado rápido (liso para lijar en 3 horas con buena temperatura), catalizado con el 0028 o el 0071 dependiendo de la temperatura y el Spot Blender 352 - 500

VW GOL Choque de Frente

2007-11-26T23:07:00.000-03:00

Un choque feo de frenteSe cambio paragolpe, frente, capot y faros .El chasis estaba torcido y se desarmo el frente. se estiro la bancada hasta las medidas de fabrica. Antes de soldar definitivamente el frente, se presenta todo (faros, capot, paragolpe), para asegurarnos que las "luces" esten correctas.
Cuando trabajo con un plástico nuevo, lo lavo con agua y jabón para sacar todo lo que puede provocar falta de adherencia... y como siempre desengrasante, promotor de adherencia, primer si el lo requiere ( si tiene poros y queremos una superficie lisa)
Aca esta el paragolpe recién pintado, Siempre intento dejar con "BRILLO DIRECTO" los paragolpes que son difíciles de lijar y pulir.. por sus formas, cuando no lo logro... los lijo ... los pulo.. y todo lo demás.. Aplicar color hasta que cubra (diluido como lo indican los fabricantes y con diluyente o regulador de viscocidadad) y el clear.. dos manos, la primera de enganche y la segunda mas cargada (siempre usar un Alto sólidos de Glasurit, PPG o Sikkens). Todos los productos de ALTA GAMA son buenos.
Como se cambio el capot, tuve que pintarlo por dentro. Desde hace un tiempo los autos no traen tanto brillo en sus interiores, como en el exterior.... es mas algunos vienen "mate", y si queres dejarlo como salio de fabrica... tenes que lograr ese terminación. En este caso, el dueño del auto opto por el "BRILLOOO", de modo que, aplique brillo directo para no pulir.... creo que en la foto se nota...
Otra vez el "brillo directo" en pequeñas piezas. En este caso, lo logre bajando la presión, achicando el abanico y la cantidad de material a aportar. Le di dos manos, la primera de enganche y la segunda bien cargada, dejando secar entre una y otra, como lo recomienda el fabricante del producto.
Los detalles son importantes... por ello, cuando se desarma un auto, no hay que romper nada, o lo menos posible, y preservar piezas o elementos originales del vehículo, ya que su ausencia denotarían el choque. Estas calcomanías del frente son realmente importantes... Tenemos que RECUPERARLAS!!!

Ahora se va pareciendo al auto que un dia salio de la Fabrica de VWAmigos, el lijado previo al pulido.. debe hacerse con MUCHA precaución en las molduraras y los filos, para no pelarlos. Y para no envejecer ni rayar el clear, tenemos que usar lijas de grano fino.. yo uso las del 2500.
Armando el auto con CUIDADO de no rayar... el Pintor se puede enojar....Para ello tenes que enmascarar los filos, usar algo que cubra los guardabarros y no usar cintos.... en caso de que los uses.... no apoyarse.

EL auto terminado y.... "otro cliente feliz" y sorprendido... gracias "Pelado" (un clientazo)

HONDA CIVIC Choque de Frente

2007-11-26T21:37:00.000-03:00

Choque de frente de un clientazo...

Desarmado y estirado de carrocería hasta que las medidas del bastidor vuelvan a su lugar, osea las de fabrica...
acá ya comenzamos con el tema de los plásticos, extenso por cierto,... reconocer los plásticos y saber como pueden ser reparados algo que ahora no lo voy a explicar....(merecen un blog aparte )Bien, una vez reparado, lo lavo con agua y jabón, aplico desengrasaste, después promotor de adherencia y por ultimo le tiro un primer 1k de Glasurit (también rellenador), para que seque rápido (40 minutos con buena temperatura), para que hago esto?.... para trabajar con la masilla sobre el primer y NO directamente sobre el plástico, ya que con este no se llevan bien... y de esa manera me evito esas masillas despegándose de las piezas plásticas... (esto hasta ahora me dio resultado) después de todo esto siempre uso Primer Alto sólidos, mejor aun si es alguno que tenga la cualidad de sellador... Ejemplo: EL TINTEABLE de Glasurit,( catalizado 4 a 1 con el 0028 o 0071 y diluido con el 2255 hasta un 30% se puede, depende de cuanto quieras rellenar) demora en secar.. si ... es caro ... también... pero... tenes un trabajo EXCELENTE. ya que el brillo final depende de la base con la que se trabaja, osea si tenes un Buen primer como base te aseguras que el clear tenga buen brillo y sobre todo que ese brillo no se pierda con el tiempo.
Ambos guardabarros delanteros estaban chocados en las puntas, mucho mejor para mi... ya que pude "difuminar" el color en los guardabarros, osea perdí el color por la mitad de los mismos, para no tener así, esas desagradables diferencias de color, (algo de lo que vamos a hablar también), Vale la pena aclarar que aplique clear ( el 155 de Glasurit) sobre todo el guadabarro
Paragolpe Terminado Con "BRILLO DIRECTO" ... no lije... no lustre, solo Abrillantador de 3M y PASTE WAX, también de 3M. Pero para lograr esto se requiere trabajar en un ambiente extremadamente limpio, al igual que las herramientas (Pistola, compresor, ropa..el auto.. el enmascarado... TODO).
ABAJO el auto terminado... trabajo caro... seguro que si... pero con buenos materiales de pintura y una mano de obra Artesanal en la chapa.. se logra que el cliente se lleve el auto contento a casa.. bien detallado tratando de NO dejar rastros de su paso por el taller... nada de burletes ni vidrios pintados, tampoco olores en el interior que recuerden el taller...
Bueno aqui el auto terminado...

Paragolpe de Fiesta Max

2007-11-26T15:41:00.000-03:00

Paragolpe ya reparado, pintado y colocado.

Los materiales usados para pintar este paragolpe fueron. Promotor de adherencia para plástico de PPG. Primer Tinteable de Glasurit, Masilla extra fina (Flexible), ya que el plástico de este paragolpe es MUY flexible y una masilla rígida se quebraría ante el primer bache que Gustavo (el Cliente) no pueda esquivar,.. tarea que en la ciudad de Córdoba se vuelve muy difícil, siguiendo con los materiales, el color es de Glasurit. diluido 2x1 con diluyente 2255 (lo aconsejable es regulador de viscosidad). Clear.... de Alta Gama (pero el mas económico de la Alta Gama), El Clear 155 catalizado con el 0071 y diluido un 10% con el 2255, Aplique solo dos manos de Clear.. una de enganche y la segunda a los 10 minutos de la primera, mas cargada para lograr el brillo directo. La pistola que Uso es una MAER 658g de Alta transferencia, pero... "ojo" no es "HVLP", osea que se trabaja con mas presión, para lograr ese acabado, le di con 55 de presión. Una vez bien curado el Barniz, o clear como quieran llamarle..(lo aconsejable es un mínimo de 20 horas a una temperatura de 25º)... tenemos que lijar para pulir y lustrar.... Yo recomiendo usar lijas al agua del grano de 2500 para no rayar ni envejecer el Clear, seguramente se preguntan para que hago esto si quedo con brillo directo..;con la lija, quito poros, basura pequeña en el caso de la haya y para nivelo la superficie.. y cuando quedo como me gusta... Tomo mi MAKITA con un buen paño, una buena pasta de pulir soluble al agua (importante no usar productos siliconados) yo uso la de 3M o la Glasurit, segundo paso... cambio el paño por uno de goma espuma de 3m y aplico el abrillantador de 3M y por ultimo sello todo con la cera de 3M PASTE WAX, es cara pero se consigue un efecto similar al famoso TEFLONADO... osea, no se te pega la basura, cuando mojas el auto y el agua corre no te mancha, y el efecto, dura por mas de 3 meses... en mi opinión esto es mejor que el teflonado.. después les voy a contar mis motivos, y mis experiencias con el TEFLON
EFECTO ESPEJO:
Esta foto, como la anterior, las tome con mi w300 directamente sobre le paragolpe, y no sobre un espejo..... aunque así parece